Manaus e Amazônia em 5 dias: encontro das águas, igarapés e uma noite na selva

Manaus surpreende quem espera uma cidade pequena na floresta: são mais de dois milhões de habitantes, trânsito pesado e uma zona franca industrial. A floresta começa depois.

O Teatro Amazonas é a parada obrigatória. Inaugurado em 1896, no auge do ciclo da borracha, foi construído com material importado da Europa: telhas da Alsácia, marmore de Carrara, ferro da Escócia. A cupula com 36 mil peças de ceramica nas cores da bandeira brasileira é o que se vê de longe. As visitas guiadas são curtas e valem muito; se tiver espetáculo na sua data, vai, assistir a algo ali é outra coisa.

No entorno, o Largo de São Sebastião tem o calçamento em ondas de pedra portuguesa, que segundo a versão local representa o encontro das águas. A Igreja de São Sebastião fica no mesmo largo e tem uma torre só, o que rende histórias contraditórias sobre o motivo.

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, à beira do Rio Negro, foi inspirado no antigo Les Halles de Paris e tem estrutura de ferro art nouveau. É onde se vê o peixe amazonico de perto: pirarucu, tambaqui, tucunaré, jaraqui. Prova o tambaqui na brasa em algum restaurante do centro, e pede de acompanhamento a farinha de Uarini, que é crocante e diferente de tudo.

Sobre o clima: é quente e umido o ano inteiro, com chuva rápida quase diária. Roupa leve, garrafa de água e paciência com o meio-dia resolvem. A gente aprendeu a fazer as caminhadas de manhã e deixar a tarde pra lugares cobertos.

O Encontro das Águas é o passeio mais conhecido de Manaus e continua impressionando mesmo depois de ver mil fotos. O Rio Negro, escuro por causa do ácido humico da decomposição de folhas, e o Solimões, barrento pelos sedimentos que carrega dos Andes, correm lado a lado por cerca de 6 km sem se misturar.

O motivo é fisico: os dois rios tem temperaturas diferentes (o Negro é mais quente), densidades diferentes e velocidades diferentes. Só depois de quilometros a turbulência os mistura, e daí em diante o rio passa a se chamar Amazonas. Da pra ver a linha nítida da janela do barco e, se o piloto permitir, sentir a diferença de temperatura com a mão na água.

No mesmo passeio, a maioria dos operadores inclui o Lago Janauari, onde ficam os campos de vitória-régia. A planta é a maior folha flutuante do mundo, chegando a mais de dois metros de diametro, e tem um detalhe interessante: as folhas são cobertas de espinhos por baixo, como defesa contra peixes. O nível do lago varia muito com a estação, e em época de seca as vitórias-régias podem estar bem reduzidas.

O passeio costuma incluir também uma comunidade ribeirinha e, em alguns casos, contato com botos. Sobre isso, vale pensar: alimentar boto pra atrair turista altera o comportamento do animal e é desaconselhado por biólogos. Prefira operadores que apenas observam.

O almoço nos flutuantes costuma ter peixe fresco e é parte boa do dia. Volta pra Manaus no fim da tarde e descansa: o dia seguinte é o mais longo.

Aqui a viagem muda de natureza. Os lodges de selva ficam a partir de duas horas de Manaus, combinando trecho de carro e trecho de barco, geralmente na região do Rio Negro. Existem de rústicos a confortáveis, e a escolha define bastante a experiência, os mais afastados tem fauna melhor e menos gente.

O que costuma estar incluído: canoa nos igarapés, caminhada guiada na mata, pesca de piranha, visita a comunidade ribeirinha e focagem noturna de jacarés.

A caminhada na floresta com guia local é a parte que a gente mais valorizou. O guia mostra as árvores usadas na medicina tradicional, o cipó de onde se tira água potável, as formigas que servem de repelente natural quando esmagadas na pele. Sozinho, vc caminharia por tudo isso sem ver nada. A floresta não entrega a fauna facilmente: o que se ouve é muito mais do que se vê.

A focagem de jacarés acontece depois do jantar. O guia percorre o igarapé de canoa com uma lanterna, procurando o reflexo vermelho dos olhos na margem. Em geral são jacarés-tinga pequenos, e alguns guias os capturam brevemente pra mostrar ao grupo antes de soltar.

O que ninguém prepara vc pra: o barulho. A floresta à noite é ensurdecedora, insetos, sapos, aves noturnas, macacos. Se vc tem sono leve, leva protetor auricular. E leva repelente forte, camisa de manga longa e calça pra noite, pq o mosquito é implacável no fim da tarde.

Acorda antes do sol. O amanhecer no igarapé é o melhor momento do lodge: a neblina sobe da água, os pássaros começam todos ao mesmo tempo e a temperatura ainda ta agradável. É também quando tem mais chance de ver botos, preguiças e macacos.

A canoa a remo pelos igarapés é bem diferente do barco a motor: silenciosa, ela permite entrar nos trechos estreitos onde a floresta fecha por cima. Na época da cheia, entre maio e julho, da pra navegar por dentro da mata alagada, entre as copas, é a chamada floresta de igapó, e é uma experiência que só existe nesse periodo.

A pesca de piranha é mais divertida do que produtiva. Usa-se vara simples com pedaço de carne, e a piranha rouba a isca com uma eficiência humilhante. O que se pesca costuma virar o almoço.

A visita à comunidade ribeirinha, quando é feita com respeito, é a parte mais educativa. Da pra entender como funciona a casa de farinha, pq as casas são palafitas ou flutuantes e como as familias lidam com a variação de até 14 metros no nível do rio entre a cheia e a seca. Compra artesanato ali: é uma das poucas fontes de renda direta.

À tarde, volta pra Manaus. Reserva a noite pra descansar e, se tiver disposição, janta em algum restaurante de cozinha amazonica contemporanea, a cena gastronomica de Manaus cresceu bastante e trabalha bem ingredientes como tucupi preto, jambu, pirarucu e tucumã.

Pro último dia, um contraste: Presidente Figueiredo, a cerca de 110 km de Manaus pela BR-174, é conhecida como a terra das cachoeiras. São dezenas catalogadas, em meio à floresta, com água escura e cristalina ao mesmo tempo.

As mais visitadas são a Cachoeira das Orquídeas, a Iracema e a Gruta da Judeia. Muitas ficam em propriedades particulares, com entrada cobrada e estrutura simples. A Caverna Refúgio do Maroaga é uma das paradas mais interessantes, com um paredão de arenito e um lago na entrada.

O trajeto de carro leva cerca de 2 horas, e a estrada é asfaltada e razoável. Da pra fazer bate-volta saindo cedo, mas só se o voo for à noite, não tenta encaixar isso com voo à tarde.

Um ponto importante pra quem ta montando o roteiro: nem todas as cachoeiras tão abertas o ano todo. Algumas fecham por segurança em época de chuva forte, e outras ficam com pouca água na seca. Confirma na véspera.

Sobre quando visitar a Amazônia:

Cheia, de maio a julho. O rio ta no nível máximo, da pra navegar dentro da floresta alagada e as vitórias-régias tão exuberantes. É a época mais bonita pra passeio de canoa.

Seca, de setembro a novembro. Aparecem praias de areia branca nas margens do Rio Negro, é a melhor época pra pesca e pra caminhadas na mata, e tem mais chance de avistar fauna concentrada perto da água. Alguns igarapés ficam intransitáveis.

Não existe época ruim, existem viagens diferentes. Escolhe pelo que quer ver, e leva repelente em qualquer uma delas.